Обрезка взрослых яблонь

На участке около нашего дома растут яблони, чему я, конечно, очень была рада при покупке дома. Ведь я всегда мечтала иметь дом и небольшой сад: яблони, может груши и сливы.., но главное - яблони. И вот они у нас есть. Пусть их пока всего 3 штуки, но они уже большие и плодоносят. Однако, если б всё было столь замечательно... боюсь, за ними очень-очень давно никто не ухаживал, и сейчас они представляют из себя довольно плачевное зрелище. Поэтому естественно мое желание начать приводить их в порядок, чтобы ко времени нашего заселения в отстроенный дом, эти яблони давали хороший урожай и радовали нас своим великолепием.

Так что самое время (пока мы отдыхаем в деревне и потихоньку приводим дом в надлежащий вид с помощью специально обученных людей) заняться нашими яблоньками! Мы не огородники и не садоводы, но ведь главное - решимость. Насколько я помню, по осенним впечатлениям (когда мы, наконец, купили свой дом с участком) яблони даже на мой непрофессиональный взгляд нуждаются в обрезке и подкормке. Вот с этого и начнем.

Обстоятельства диктуют свои условия - у нас нет возможности осуществить положенную зимне-весеннюю обрезку (в период покоя дерева), так что будет производится (это лучше, чем ничего не делать) обрезку яблонь в конце мая, что, впрочем, как оказалось, не возбраняется.

Осталось выяснить:
как производится обрезка взрослых, плодоносящих деревьев в период "конец весны - начало лета",
как и чем подкормить такие яблони и
что ещё можно сделать для наших "подопечных", чтобы они в свое время порадовали и нас.

Обрезка связана с возрастом дерева. В различные периоды изменяется характер роста и плодоношения дерева, изменяются задачи и средства обрезки.

У взрослых плодоносящих деревьев проводят регулирующую подрезку с целью создания условий для обновления плодовой древесины, поддерживания хорошего прироста и в конечном итоге - для обеспечения урожайности.

У старых деревьев проводят омолаживающую обрезку, чтобы возобновить рост и сбалансировать его с плодоношением.

Обрезка, которая выполняется в период покоя, называется зимней, в период вегетации — летней. Наиболее широко распространенными приемами обрезки являются вырезка ветвей, или прореживание, и укорачивание, или подрезка. При укорачивании срезают часть однолетнего прироста или многолетней ветви. При сильном укорачивании на обрезанной ветви пробуждаются спящие почки, лучше растут боковые разветвления, уменьшается оголенность ветвей.
При прореживании одно- или многолетние ветви вырезают совсем. При этом улучшается освещение внутри кроны, что способствует формированию там цветковых почек и долговечности обрастающих ветвей. В зависимости от степени обрезки отличают слабое укорачивание (удаление 1/4 длины побега), среднее (до 1/3 длины побега) и сильное (1/2 или больше длины побега).

Основное правило при прореживании кроны - начинать работу с удаления крупных ветвей. Тогда сразу же становится видно, насколько меняется освещенность дерева и есть ли необходимость в удалении других, более мелких ветвей. К тому же дереву лучше нанести даже большую, но одну рану, чем много, пусть и более мелких.

При вырезке ветвей нельзя оставлять пеньки. Они обычно сначала подсыхают, а потом загнивают, образуя впоследствии дупло. Нельзя делать срез и слишком близко к стволу или ветви, так как при этом образуется большая, трудно заживающая рана. Правильным считается срез на кольцо, то есть такой, когда его линия идет точно по кольцу наплыва. Толстую ветвь во избежание поломов и раздиров спиливают вначале несколько дальше от места срастания со стволами и уже только потом удаляют пенек. Пилить лучше узкой пилкой - ножовкой с мелкими зубьями. Чтобы срез получился правильным, ее накладывают не сверху, а снизу. При удалении сравнительно небольшой ветви ее опиливают без оставления пенька, сразу же у основания. В этом случае ветвь сначала подпиливают снизу, а потом пилят сверху, чтобы не содрать в конце работы кору с дерева.

Мелкие ветки вырезают секатором. Раны покрывают садовым варом или краской. Свежие срезы лучше покрасить на второй день - тогда краска хорошо сохраняется. При спиливании сухих ветвей раны замазывают немедленно. Если раны не замазать, в ткань дерева проникнут влага, возбудители болезней и со временем может образоваться дупло.

Прореживание, мало влияя на образование и силу новых побегов, улучшает освещенность внутри кроны. В результате плоды размещаются равномерно по всей кроне, а не только по периферии. Они меньше осыпаются, увеличивается их размер, улучшаются окраска и вкус. Кроме того, у дерева повышается способность к закладке цветковых почек - залогу урожая будущего года.

Завершив прореживание, приступают к укорачиванию веток и однолетних приростов. Это усиливает питание и снабжение водой оставшихся почек, стимулируя их прорастание и образование большого количества побегов. Кроме того, укорачиванием добиваются снижения кроны дерева, большей ее компактности, а также, как и при прореживании, улучшения освещенности.

При обрезке обязательно соблюдают соподчинение в ярусном расположении основных крупных ветвей на дереве и веток в пределах каждой из этих ветвей. Для этого последовательно обрабатывают каждую ветвь и следят, чтобы ветки и побеги нижерасположенного яруса не были выше последующего, а основная ветвь, или проводник, лидер, оставалась длиннее всех расположенных на ней веток.

В конечном итоге ветки в кроне дерева должны быть расположены настолько свободно, чтобы, как говорят садоводы, сквозь крону зимой воробей мог пролететь и не запутаться в ветках.

Сильно загущенные кроны прореживают не в один год, а в течение двух-трех лет, иначе многочисленные раны могут ослабить дерево. Поддерживающую, легкую обрезку целесообразно проводить ежегодно.

Приступая к обрезке, придерживайтесь золотого правила: не спешите, действуйте по принципу "Семь раз отмерь - один раз отрежь". Присмотритесь к каждому дереву, продумайте план его реконструкции и только потом начинайте резать, внося по ходу работы необходимые изменения и дополнения. Укорачивание веток и побегов заканчивают до распускания почек, что обычно происходит в начале апреля, вырезку же веток целиком можно продолжать и позже. А уж что-то подправить, например вырезать сломавшуюся или ошибочно оставленную, затеняющую крону ветвь, можно будет даже и летом.(c)

***

Пора перейти к подкормке яблонь. Наши яблони в этом явно нуждаются.

Как оказалось, с подкормкой яблонь все не так просто и что и сколько вносить зависит от множества условий, всё надо учитывать и рассчитывать, брать пробы в определенное время на хим. анализ, знать какие почты и т.д. и т.п. Увы, я не собираюсь этим заниматься, да-да - не собираюсь! Я воспользуюсь обычной схемой: подкормлю яблоньки азотными удобрениями весной (так как осенью они могут вымываться талыми водами), уделю внимание борьбе с сорняками (так как это способствует также улучшению воздушного режима почвы, запасанию влаги и питательных веществ), а на наш осенних приезд оставлю внесение органических, фосфорных и калийных удобрений.

P.S. Как бы забавно это не выглядело, ещё я мечтаю о том, что бы стволы наших яблонь (их нижняя часть) были покрашены в белый цвет. Вот такая у меня с детства ассоциация с яблоневым садом. Поэтому я заглянула и узнала, что имеются как минимум, три причины, почему следует белить яблони:
- защита коры от грызунов;
- защита коры от резких перепадов дневных и ночных температур в конце зимы-начале весны;
- защита от болезней (от черного рака и т.п.)

Лучше всего осуществлять побелку яблонь поздней осенью или, в крайнем случае, в конце зимы-начале весны, но можно белить в любое время и не один раз в год. Побелка важна в связи с распространением черного рака яблонь, быстро приводящему к гибели яблоневые сады любителей. Здесь можно посоветовать белить ствол и скелетные ветви яблонь на высоту 3 метра и выше. Фунгициды, содержащиеся в побелке (железный или медный купорос) защитят эти самые важные части дерева от болезни. На 10 частей извести - 1 часть медного купороса. Тем не менее, надо быть внимательным, т.к. за побелкой можно не заметить отслоение коры.